Il existe quatre grandes familles d’ampoules : l’incandescence, l’halogène, la fluocompacte et la LED. Les trois premières ont été retirées du marché européen les unes après les autres par les règles d’écoconception, si bien que la LED est désormais presque la seule technologie proposée pour l’éclairage intérieur. Choisir une ampoule revient donc à choisir une LED avec le bon culot, le bon flux lumineux en lumens, la bonne teinte en kelvins et, si besoin, la compatibilité avec un variateur.
Sommaire8 partiesLes quatre technologies d’ampoules, de la plus ancienne à la LEDAfficherMasquer
- 1Les quatre technologies d’ampoules, de la plus ancienne à la LED
- 2Les culots : la question à régler en premier
- 3Lumens, watts, kelvins, IRC : lire l’emballage
- 4L’étiquette énergie des ampoules
- 5Choisir la bonne ampoule en cinq questions
- 6Les erreurs courantes
- 7Quand faire appel à un électricien
- 8Questions fréquentes
Les quatre technologies d’ampoules, de la plus ancienne à la LED
Ces quatre technologies se distinguent par leur rendement, c’est-à-dire la quantité de lumière produite pour chaque watt consommé, et par leur durée de vie. Vous trouverez encore les anciennes dans vos placards ou vos luminaires, d’où l’intérêt de savoir les reconnaître.
| Technologie | Principe | Rendement (lm/W) | Durée de vie indicative | Situation |
|---|---|---|---|---|
| Incandescence | Un filament chauffé jusqu’à rougir dans une ampoule de verre | Environ 10 à 15 | Environ 1 000 h | Première à avoir été retirée du marché |
| Halogène | Le même filament, enfermé dans une capsule remplie de gaz halogène | Environ 12 à 27 | De l’ordre de 2 000 à 3 000 h | Retirée à son tour, sauf exceptions |
| Fluocompacte (« basse consommation ») | Un tube replié contenant un peu de vapeur de mercure, qui met quelques instants à atteindre sa pleine lumière | Environ 50 à 70 | Quelques milliers d’heures | Retirée avec les autres lampes à décharge |
| LED | Des diodes électroluminescentes pilotées par une petite électronique logée dans le culot | Environ 80 à 140 pour la plupart, davantage sur les modèles récents | 15 000 à 50 000 h annoncées | Seule technologie vendue pour l’intérieur |
Un relevé publié par le site spécialisé Lightzoom Lumière, portant sur une centaine d’ampoules LED vendues par une enseigne de bricolage, donne une moyenne d’environ 115 lm/W, soit près de neuf fois une ampoule à incandescence. Les écarts restent importants : pour la même lumière de 806 lumens, les modèles testés consommaient de 5,9 à 9,7 W. Deux ampoules qui affichent la même équivalence sur la boîte ne coûtent donc pas la même chose à l’usage.
Bon à savoir
Le retrait d’une technologie interdit sa mise sur le marché, pas son utilisation. Vous pouvez garder une ancienne ampoule qui fonctionne. Les fluocompactes contiennent un peu de mercure : une fois hors d’usage, elles ne vont pas à la poubelle mais dans un point de collecte, en magasin de bricolage ou en déchetterie.
Les culots : la question à régler en premier
Le culot est la partie de l’ampoule qui entre dans la douille du luminaire. Son code se lit en deux temps. La lettre indique le mode de fixation : E pour la vis (en hommage à Edison), B pour la baïonnette, G pour les broches. Le nombre est une cote en millimètres, mais elle ne mesure pas la même chose selon la famille : le diamètre du pas de vis ou de la baïonnette, ou l’écartement entre les deux broches.
| Culot | Ce que dit le code | Tension | Où on le trouve |
|---|---|---|---|
| E27 | Vis de 27 mm de diamètre (« gros culot ») | 230 V | Plafonniers, suspensions, lampes de salon |
| E14 | Vis de 14 mm de diamètre (« petit culot ») | 230 V | Lampes de chevet, lustres à plusieurs bras, appliques |
| B22 | Baïonnette de 22 mm, deux ergots latéraux | 230 V | Luminaires anciens, caves |
| GU10 | Deux broches à tête élargie, espacées de 10 mm, qui se verrouillent d’un quart de tour | 230 V, sans transformateur | Spots encastrés, rails de spots |
| GU5.3 (format MR16) | Deux broches droites espacées de 5,3 mm | 12 V, avec transformateur | Spots encastrés anciens en faux plafond |
| G9 | Deux broches en boucle espacées de 9 mm | 230 V | Petites appliques, hottes, luminaires design |
| G4 | Deux petites broches espacées de 4 mm | 12 V | Lampes de bureau articulées, petits luminaires |
| R7s | Tube à deux contacts aux extrémités | Selon le modèle | Lampadaires à éclairage indirect |
Identifier le culot de votre luminaire
- Coupez l’interrupteur et laissez refroidir l’ancienne ampoule, surtout s’il s’agit d’une halogène.
- Lisez le marquage imprimé sur le culot ou le verre de l’ampoule : le code y figure presque toujours, avec la puissance et la tension.
- À défaut, regardez la douille : une vis, deux ergots sur le côté ou deux trous pour des broches.
- Mesurez si le doute persiste : environ 27 mm de diamètre pour un E27, 14 mm pour un E14, l’écart entre les broches pour un culot G.
- Emportez l’ancienne ampoule au magasin : c’est le moyen le plus sûr de repartir avec la bonne forme et la bonne longueur.
Les pièges des spots et des petites capsules
- GU5.3 en 12 V : un spot halogène de ce type est alimenté par un transformateur caché dans le faux plafond. Un transformateur prévu pour des halogènes de forte puissance peut mal fonctionner avec des LED qui consomment beaucoup moins, ce qui fait clignoter ou éteint le spot. Choisissez des LED déclarées compatibles avec votre transformateur, ou faites remplacer par un électricien la douille GU5.3 par une douille GU10 en 230 V, ce qui supprime le transformateur. Ce remplacement se fait circuit coupé au tableau électrique.
- GU10 trop long : la norme fixe les cotes du culot, pas la longueur de l’ampoule. Le corps d’une LED, qui intègre un dissipateur de chaleur, peut dépasser de quelques millimètres celui d’une halogène et empêcher un spot peu profond de se refermer. Comparez la longueur sur la fiche technique.
- G9 dans un luminaire fermé : la capsule LED loge une électronique qui supporte mal la chaleur. Sous un globe étanche, vérifiez que le fabricant autorise l’usage en luminaire fermé.
Si une ampoule neuve se met à scintiller, la cause est souvent l’un de ces points ou un variateur inadapté : notre guide sur les ampoules qui clignotent détaille les vérifications à faire.
Lumens, watts, kelvins, IRC : lire l’emballage
Avec la LED, le nombre de watts ne dit plus rien de la lumière produite. Promotelec rappelle que la puissance reste affichée à titre d’information, mais que c’est le flux lumineux, exprimé en lumens (lm), qui mesure la quantité de lumière. Pour retrouver vos repères, voici les flux normalisés qui correspondent aux anciennes ampoules à incandescence.
| Ancienne ampoule à incandescence | Flux équivalent à chercher sur la boîte |
|---|---|
| 25 W | Environ 250 lm |
| 40 W | Environ 470 lm |
| 60 W | Environ 806 lm |
| 75 W | Environ 1 055 lm |
| 100 W | Environ 1 521 lm |
Trois autres indications font la différence entre une lumière agréable et une lumière qui fatigue :
- La température de couleur, en kelvins (K) : sous 3 000 K, la lumière est chaude et jaune, propice au repos ; au-delà de 4 000 K, elle est neutre à froide et plus stimulante. Les ampoules domestiques vont en général de 2 700 K à environ 4 500 K.
- L’indice de rendu des couleurs (IRC) : il note de 0 à 100 la fidélité des couleurs par rapport à la lumière du jour. Promotelec conseille au moins 80 pour un usage courant et plus de 90 là où l’on se maquille, s’habille ou travaille avec précision. Sous 60, les teintes paraissent ternes.
- Le caractère dimmable : une LED ne se fait varier que si l’emballage l’indique et si le variateur est prévu pour les LED. Sinon, attendez-vous à des scintillements ou à un fonctionnement erratique.
Pour savoir combien de lumens prévoir dans chaque pièce et quelle teinte choisir selon l’usage, consultez nos conseils d’éclairage pièce par pièce.
L’étiquette énergie des ampoules
L’étiquette énergie européenne des sources lumineuses classe désormais les ampoules de A, la plus efficace, à G. Les anciennes classes A+ et A++ ont disparu lors de ce changement d’échelle, parce que la quasi-totalité des LED s’y retrouvait. L’étiquette indique aussi la consommation en kWh pour 1 000 heures d’allumage, et un QR code renvoie à la base européenne EPREL, où figurent le flux lumineux, la température de couleur et le type de culot du modèle.
Ne soyez pas surpris de voir des LED performantes classées loin de la lettre A : l’échelle a été recalée pour suivre les progrès de la technologie. Entre deux modèles de même flux et de même teinte, la consommation pour 1 000 heures est le chiffre à comparer. Pour estimer ce que vous économiserez en remplaçant vos anciennes ampoules, le calculateur de consommation d’éclairage compare la dépense actuelle et celle d’un éclairage LED équivalent.
Choisir la bonne ampoule en cinq questions
- Quel culot ? Lisez-le sur l’ancienne ampoule ou dans la douille.
- Quelle forme ? Standard, flamme, sphérique, spot à réflecteur, tube : elle détermine la diffusion de la lumière et l’encombrement dans le luminaire.
- Combien de lumens ? Partez de l’équivalence avec l’ancienne ampoule, puis ajustez selon l’usage de la pièce.
- Quelle teinte et quel IRC ? Lumière chaude pour les pièces de détente, neutre là où l’on travaille, IRC élevé près d’un miroir.
- Faut-il la faire varier ? Si un variateur commande le luminaire, prenez une LED dimmable et vérifiez que le variateur accepte les LED.
Astuce
Pour un luminaire à plusieurs ampoules, achetez-les du même modèle et du même lot. Deux LED de même puissance mais de marques différentes n’ont pas toujours exactement la même teinte, et l’écart se voit côte à côte.
Les erreurs courantes
- Comparer des LED à leur puissance en watts au lieu de leur flux en lumens.
- Mettre une LED non dimmable derrière un variateur, ou garder un ancien variateur prévu pour l’incandescence.
- Choisir une lumière froide pour une chambre ou un salon parce qu’elle « éclaire plus » : à flux égal, elle n’éclaire pas davantage, elle change seulement l’ambiance.
- Négliger l’IRC dans la salle de bains ou le dressing, là où le rendu des couleurs compte le plus.
- Remplacer une halogène 12 V par une LED sans vérifier le transformateur.
- Acheter des ampoules sans marque à très bas prix : Promotelec met en garde contre un scintillement parfois invisible à l’œil, source de fatigue visuelle, et conseille de vérifier le marquage CE et la marque NF.
Quand faire appel à un électricien
Changer une ampoule ne demande aucun professionnel. Il en va autrement dès qu’il faut toucher à l’installation : remplacer une douille ou un transformateur de spots 12 V, installer un variateur, ajouter un point lumineux ou reprendre un luminaire encastré dans un plafond isolé. Ces travaux se font circuit coupé au tableau électrique, après avoir vérifié l’absence de tension, et Promotelec recommande de les confier à un électricien qualifié. Retrouvez nos autres guides dans la rubrique électricité.
Questions fréquentes
Quels sont les 4 types d’ampoules ?
L’incandescence, l’halogène, la fluocompacte (dite basse consommation) et la LED. Les trois premières ont été retirées du marché européen pour leur faible rendement, et la LED est aujourd’hui presque la seule technologie vendue pour l’éclairage intérieur.
Comment savoir si E27 ou E14 ?
Lisez le code imprimé sur le culot de l’ancienne ampoule. À défaut, mesurez le pas de vis : environ 27 mm de diamètre pour un E27, le culot standard des plafonniers, et 14 mm pour un E14, le petit culot des lampes de chevet et des lustres.
Comment s’appellent les différents types d’ampoules ?
On les désigne par leur technologie (LED, halogène, fluocompacte, incandescence), par leur culot (E27, E14, B22, GU10, GU5.3, G9…) et par leur forme : standard, flamme, sphérique, spot à réflecteur ou tube. Le culot est l’information indispensable pour l’achat.
Quels sont les 5 types de lampes ?
Aux quatre familles d’ampoules domestiques s’ajoutent les tubes fluorescents, longtemps utilisés dans les cuisines, garages et ateliers. Ils suivent le même mouvement de retrait et se remplacent par des tubes ou des réglettes LED, à faire poser par un électricien si le luminaire doit être recâblé.
